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关于西藏服饰的历史最早可以追溯到昌都卡若遗

发表日期:2018-09-05 23:24文章编辑:秒速赛车浏览次数: 标签: 服饰    

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  服饰,被称为“穿在身上的史书”,它是一个民族历史和现代生活精神活动的一种物质表现。藏族人民用聪慧勤劳,创造了独特灿烂的文化,而藏族服饰正是其中最耀眼的一颗明珠。它因款式繁多、色彩艳丽、材质独特、形态多样、穿戴考究等特点广受国内外关注,也为当代服饰行业提供了更多的设计灵感和想象空间。早在2008年就被列入了国家第二批非物质文化遗产名录之中。

  如果说传统西藏服装更注重实用功能,那么标识性、审美性、记述性能也是无法模糊的功能。其标识性功能以社会角色为参照,分为民众服装、僧侣服装、官员服装、贵族服装、军事服装五大类。

  “自从藏族先民穿上第一件经过加工的兽皮衣物、佩戴第一种经过挑选的饰物起,服饰的形式乃至审美形式的因素,就已经暗含其中了。随着历史的演进,其审美功能亦趋强化和多样化。”西藏民族服饰文化研究院负责人李媚介绍,服饰的认知、标识或符号化功能是一个民族历史传统文化的层层积淀,它记录着该民族的兴衰荣辱和发展轨迹。纵观藏族服饰的发展演变历程,通过对其款式、质料、色彩和图纹的研究,我们可以看到在不同时期其文明发展的程度和生产力发展水平、生产生活状况及工艺技术水平,又可了解到在当时的社会形态下,人们的观念、制度、道德、行为、审美以及社会心理结构。

  经检测,100款样品中有31款样品未达到国家及相关标准要求,整体不达标率为31%。主要不达标项目有产品使用说明、纤维含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纰裂程度、起球、撕破强力等项目。

  按照区域来划分,西藏服饰可分为卫藏、那曲、康区、阿里和工布服饰。其中,今卫藏一带(拉萨、山南、日喀则)的藏族服饰,男子藏袍为长袖,穿时下摆提的较高,衬衫为立领斜襟;女子多着裘巴普美(无袖藏袍)或裘巴普玉(有袖藏袍),内着直裾、无袖短衫“纨裘”,颜色以自己喜好定,已婚者系邦典。无论男女,这里的藏袍基本都是右衽,穿藏靴,喜戴花帽。这一带老年人藏袍的背部常有贴绣日、月等符号,被称为“甲规”,意味百岁老人。

  尽管档案中记载了40多种色彩,但是统计下来,使用的染料却只有9种,分别为红花、靛青、苏木、黄檗、橡碗子(麻栎树果实的壳斗)、五倍子(盐肤木的虫瘿)、黄栌、栀子、槐米。也就是说,在清代服饰色彩最为丰富缤纷的乾隆时期,线种。所有的色彩都靠染匠改变各种染料的套色比例以及工艺参数而得到。

  在不达标产品中,12款样品纤维成分及含量不符合标准,原因包括纤维名称标注不规范、纤维含量多标、错标、漏标,纤维含量允差超过国家标准规定允差。其中,快时尚品牌“WESTLINK”的一款鸡眼绑带阔腿裤纤维种类的标注和实测不符。“GIRDEAR”女针织毛衫纤维含量标注与实测不符。

  阿里地区服饰较多地保留了古格时期的风格,盛行糕皮袍,多以毛呢为面,领、袖、衣襟镶水獭皮,制作精细,装饰典雅。阿里服饰中普兰妇女的服饰可以说是最具风格的,其模仿孔雀而成“孔雀”服,头戴“町玛”(棕蓝色彩线氆氇圆筒帽),佩戴珊瑚、珍珠等串成的长耳坠,以帽和耳坠象征孔雀的头冠;背披白山羊皮“改巴”(披单),镶有带圆形花纹的粗氆氇条,象征孔雀背部;“改巴”周边镶嵌带圆形花纹的棕蓝色彩色氆氇,意为孔雀两翼;“改巴”底部开为三叉,是孔雀的尾羽。

  至于此前大家热议的莫兰迪,刘剑说,莫兰迪是属于美术中的颜料的颜色,跟染料颜色不是一个概念。

  西藏林芝县、工布江达县、米林县一带被称为工布地区,这里林木繁多,湿热多雨,生活在这里的人们多穿工布“果秀”,是无袖套服,一般用野山羊皮、熊皮或者黑氆氇制成,适合在林中伐木、拾木,而且很耐穿。

  安多服饰雍容华贵,以银制饰品为主,以多为美;康巴服饰粗犷豪放,好用蜜蜡、珊瑚等天然物品为饰。

  关于西藏服饰的历史最早可以追溯到昌都卡若遗址出土的骨角锥、骨针与兽皮衣服、陶纺轮等。专家从这些器物推断出,在4000-5000年前,生活在卡若的先民们可能已经开始缝制衣服了。

  西藏服饰根据生产方式可分为牧区服饰和农区服饰。青藏高原高海拔、高寒,衣服的保暖功能很重要,所以他们最先制作衣服的材料是兽皮。“受地理环境和生产生活方式影响,形成了以袍状为主的服饰。”西藏大学艺术学院艺术设计系副教授其美卓嘎介绍,“西藏由于特殊的地理环境,早晚温差大,可根据温度来调整穿衣服的方式,比如热的时候可脱下袖子散热,另外,劳动时可将袖子围在腰间。”

  此外,藏袍还有“铺盖”的作用。“牧民们逐水草而居,有时候放牧要到很远的地方去,过夜温度低,可以用来当被子或毯子,非常暖和,这是牧区服饰的共同特点。”其美卓嘎说,牧区服饰就地取材,大部分面料是羊皮。牧区老百姓会在衣服领边、袖口、袍子底部等用织锦、水獭皮、豹皮等进行装点,质量和做工较考究,追求图案的繁缛华丽。同时,他们还会配以蜜蜡、绿松石等作点缀,给人雍容华贵之感。

  相较于牧区的“夸张”,农区则更注重细节上的加工,以氆氇为主的面料(分黑、白两色)较素净,装饰图案简洁流畅,更显朴素大方。

  随着时代的进步,传统服饰初步呈现出了多元化发展格局,传统的服饰慢慢被人们锁进了衣柜。“我们现在看到穿传统藏装的以中老年人为主,年轻人要上班工作,穿起来行动不是很方便,只有在重大节日庆典时才穿。”其美卓嘎说。

  2005年,当时的东华大学博士生王业宏(现温州大学副教授)在导师赵丰研究员(中国丝绸博物馆馆长,东华大学博士生导师)的建议下,前往中国第一历史档案馆检索清代宫廷服饰文献,无意中发现了乾隆年间内务府织染局销算档案,在染作销算中清楚地记录下了每种颜色的染料、媒染剂、燃料的消耗。虽是一沓账本,王业宏却如获至宝,完整地抄录了从乾隆十九年到四十九年所有的内务府织染局的染色档案。

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  但这并不意味着传统被遗忘。为了与快节奏的生活同步,带有现代化元素的新藏装开始出现,最早出现带有藏式传统元素的流行服饰是在上世纪80年代初期,很多人选择在现代服装上搭配一些传统元素作为装饰,如藏式披肩等。

  看完博物馆中的展品,大家就会认识到,清代宫廷的服饰色彩应该是明艳动人的。那么,难道是《延禧攻略》的颜色错了?

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  生活中也有很多人喜欢简单、时尚,并且又不失民族特点的服装,因此随着社会经济的发展以及西藏与外界的交流增多,传统服饰开始与时尚、流行、简单等设计风格结合在一起。

  再回过头看看《延禧攻略》里三位主角的服饰。乾隆可能身着的是明黄色团龙褂,如果在正常的照明光线下,应该是色卡中的明黄色。明黄色是由槐米——槐树未开花的花蕾,经过明矾媒染而得。“你看,门口那两棵就是国槐。”刘剑指着中国丝绸博物馆的正门说道。

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  到了本世纪,因为人们更追求独立、个性,传统元素成了标榜自己的最佳选择。“T恤上面印有藏族特色纹样后,不仅彰显个性,也能满足当地年轻人追求传统的心理。”其美卓嘎说。

  再来说女主魏璎珞,她身着红色女服,真实的清中期红色是用红花染色的,红花是菊科植物,在中药店均可买到,也是清宫戏中常用的活血良药。

  年轻人把民族的传统服饰推向了更广的市场,得到越来越多群体的青睐和接受,休闲装以丰富多姿的优势,逐步成为藏区人民日常穿着的服装主流;舞台装也在不断创新,职业装、儿童装等在其特定的领域中也有呈现。

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